יין, cowboys ו לווייתנים כרישים בריחה גדולה בבאחה קליפורניה

להתחיל את ההרפתקה המקסיקנית שלך winelands של Valle de Guadalupe, לפני העז לתוך המדינה קאובוי. לאחר מכן, לכו אל בהיה דה לוס אנג'לס כדי להעיד על 'האקווריום של העולם', ולאחר מכן לכוון את עיירות קולוניאליות. לבסוף, לקחת את המים התכולים של לה פז, בדרום חצי האי.

מאמר זה הופיע בגיליון קיץ 2018 של מהדורת ארה"ב של לונלי פלאנט.

גפנים למתוח את הגבעות הצפוניות של Valle de Guadalupe, על הכביש כדי Decantos Vinicola © ג 'סטין Faulkes / Lonely Planet

ואלה דה גואדלופה

לאכול, לשתות וליהנות בין הגבעות המתגלגלות של ארץ היין של באחה קליפורניה.

כשהשמש שוקעת מאחורי עצי האורן המתנשאים, מטילה צללים ארוכים על פני כרם מוגור-באדן, נזכרת פאולינה דקמן בפעם הראשונה שהיא באה לכאן לאכול. זה היה לפני שש שנים, וארוחת הערב היתה כל כך טובה שהיא נישאה לטבח. דרו, בעלה המהולל עכשיו במישלן, פתחה את "אל-מוגור" של דקמן כאתר הפתוח כדי להציג את מיטב הבשר הטרי של החווה, הפירות והירקות לצד מאכלי הים השופעים מנמל אננסדה הסמוך. "בעלי ואני, זה דיסנילנד של המרכיב, "אומר דקמן. "אנחנו משרתים במסעדה שלנו את השפע של באחה."

באלה קליפורניה של Valle de Guadalupe הוא מקום מיוחד עבור מזון ויין. הוא מקורר על ידי האוקיינוס ​​השקט, עם מיקרו אקלים דומה לזה של הים התיכון. זה אקלים שמקל על גידול דברים. מזג האוויר מתון והגבעות ירוקות. פוזל ואתה עלול לחשוב שאתה בטוסקנה. דפוק בחזרה יותר מדי יין מקומי ואתה עלול לחשוב שהתעוררת בעמק נאפה.

בסגנון hacienda Adobe גוודלופה יקב © Justin Faulkes / Lonely Planet

ואז יש את מאכלי הים. כל בוקר באנסנדה, צדפות, שרימפס, מרלין, סרטנים, טונה ועוד נערמים גבוה על הדוכנים במרקדו דה מריסקוס. מגישים צלחת של צדפות לבנה פנימיות, מציין דקמן: "אלה חתימה מבאחה קליפורניה. הם כל כך טריים שהם היו נמצאים במים הבוקר ".

דקמן לוקח את הפילוסופיה של החווה אל השולחן צעד אחד קדימה. במקום להביא את החווה ללוחות של הסועדים, היא מביאה את הסועדים שלה לחווה. כולם אוכלים בחוץ, מתחת לצלו של עצי האורן, עם ניחוח תנורי העץ של המטבח באוויר. "לפעמים אנשים מתלוננים על הזבובים, אבל אנחנו בחווה ועלינו להבין את ההקשר, "אומרת דקמן, כשהיא דוחפת אותו בזריזות ממגש צדפות. "אנחנו יכולים להגיש אוכל מפואר, אבל זה לא מקום מפואר".

הדקמנים הם תומכים קולניים בתנועת המזון האיטית, הנחוצה לאובססיה של מסעדות מזון מהיר. "הנה, רשתות המזון שלנו קצרות ככל האפשר, "היא אומרת. "אנחנו מנסים להיות מסעדה באפס קילומטר. כל מה שהחווה מייצרת, אנחנו משרתים ".

טוסטאדוס עם ירוק ceviche ב TrasLomita ב Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

מסעדות אחרות בעמק עוקבים אחרי עופרת. בקרבת מקום TrasLomita יש גם חווה משלה וירקות תיקון החומרים הגוברת בכרם אחותם, Finca La Carrodilla. צלחת השף שיילה אלווארדו, טווסטאדה דה סביצ'ה ורדה, משלב בקוביות דק ג'יקאמה (לפת מקסיקני) ו yellowtail משוק הדגים עם כוסברה הביתה. ובפאונה שנפתחה לאחרונה במלון "ברומה", השף דוד קסטרו הוסונג מציע עיצוב מחדש מודרני של מזון נוחות מקסיקני.

האקלים של העמק גם עושה את זה מקום טוב במיוחד לעשות יין. הפוטנציאל של Valle de Guadalupe זוהה בשלב מוקדם, עם הכובש Hernán Cortés המבקש גפנים מספרד כבר בשנת 1521. עם זאת, רק בעשור האחרון כי יקבים החלו לפרוח. זה משאיר הרבה מקום לחדשנות.

ב Decantos Vínícola, Alonso גרנדוס יש המציא את היקב הראשון בעולם ללא משאבה אחת אלקטרוניים. הוא מאמין המשאבות יכול לקלקל את הטעם על ידי טיפול היין יותר מדי בגסות, ולכן המערכת שלו מסתמך פשוט על תהליך decanting. למרות שהוא אוונגלי על החדשנות שלו, המשימה השנייה שלו היא demystify את תהליך היין עבור המעמד המתעוררים של מקסיקנים שרוצים להיות בקבוק אדום לצד cerveza שלהם, טקילה ו mezcal. "זה לא רק הפקה שאנחנו עושים כאן", הוא אומר. "אנחנו רוצים שאנשים יבואו וישחקו. בימים ההם, היין היה רק ​​למלכים. היום זה לכולם ".

בעקבות צעדיו של אביו, Marcial רובן Arce Villavicencio כבר קאובוי כל חייו © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín ו San Pedro Mártir

חקור את חצי האי של סלעי, unspoiled הלב, שבו condors להמריא קאובויים עדיין לרכוב.

מרסיב רובן ארס וילביצ'נסיו היה שמונה בפעם הראשונה שישב על סוס. הוא זינק והעיף אותו, אבל הוא חזר לאוכף. ארבעים ושש שנים לאחר מכן הוא עדיין רוכב. הוא היה קאובוי כל חייו, בדיוק כמו אביו וסבו.

Arce Villavicencio של החווה, Rancho Las Hilachas, הוא רק מדרום סן Quintín והוא הביתה 250 פרות כי לשוטט בחופשיות על פני 2,700 דונם. זה לוקח ארס Villavicencio ואת הקאובואים אחרים שלושה חודשים כדי לעגל אותם, שבמהלכם הם במחנה ולאכול מתחת לכוכבים. הם עושים הרבה דברים בדרך המיושנת כאן בלב המאובק של באחה קליפורניה. מגיל צעיר, הבוקרים חייבים ללמוד להיות שימושי עם חבל. "כשבעל חיים פראי, אתה צריך לאסו אותו, "מסביר ארס וילביצ'נסיו. "זה אחד הדברים הקשים ביותר ללמוד. זה מה שעושה טיפול כל כך הרבה בעלי חיים קשה. זה כמו שיש מאות ילדים ".

לפחות הוא יכול לסמוך על הסוס הנאמן שלו אלגודון (כותנה). סוס criollo בצבע המפרץ יישאר איתו הרבה אחרי הפרות כבר מיוצא מעבר לגבול לארה"ב, שם הם שווים יותר מ 800 $ כל אחד. Arce Villavicencio טוען כי הפרות שלו שווה כל אגורה. "העבודה הזאת מספקת, אבל תהליך הטיפול בפרה הוא באחריות, "הוא אומר. "את צריכה לתת להם חיים טובים, לתת להם לרוץ ולהיות מאושרים. כאשר אתם אוכלים את הסטייק, תדע לפי הטעם אם תצליח.

Arce Villavicencio אינו חושש כי חקלאות מסחרית חסכונית יותר עשוי יום אחד להרוג את אורח חייו עתיק. "אנחנו לא מפחדים מתחרות ממשקים כאלה, כי אנחנו חושבים שאנשים מעריכים את זה יותר".

Marcial ובנו להפגין כיצד להניף לאסו © Justin Faulkes / Lonely Planet

עם Arce Villavicencio רועה פרות שלו דרך למרגלות הגבעה, סיירה דה סן פדרו מארטיר עולה מאחוריו על האופק. רכס ההרים הוא ביתם של 170,000 דונמים של פארק לאומי, שהוא מקדש לכבשים של צאן וכר, כמו גם קוגר, בובקאטס וזאב ערבות. יערות האורן העבים, המנוקדים מדי פעם על ידי פרצופים סלעיים מטורפים, הופכים את הסביבה המושלמת למטיילים ורוכבי סוסים.

בחלקו העליון של הפארק עומדים כמה טלסקופים בחלל העמוק המרכיבים את המצפה האסטרונומי הלאומי. המיקום נבחר בגלל חוסר כיסוי עננים בלילה וזיהום אור, כלומר, אסטרונומים מקצועיים חובבי כוכבים יכולים להציג את שביל החלב העצום. וזה לא מראה מרשים רק להיראות לעיל. ליד הכניסה לפארק הוא מחשוף סלעי שבו קונדורס קליפורניה לאסוף. ברוב המקומות ניתן לראות את הציפורים החינניות רק באוויר, אבל כאן הן מתרוממות מעליהן, כנפיהן הענקיות משמיעות קול רם סדק כפי שהם להחליק כלפי מטה.

חזרה על החווה, Arce Villavicencio נוטה חיות משלו. ואז, עם אור השמש האחרון של יום דוהה, הוא לוקח את מקומו על ספה ישנה בחוץ כדי לפתוח כמה בירות עם בנו וגיסו. "אני לא יכול לדמיין שאני הולך לשום מקום אחר, "הוא אומר. "אנחנו לא עושים את זה לתיירות. ככה אנחנו חיים. אם אתה רוצה ללמוד על החוות ועל אורח החיים קאובוי, אז זה המקום הטוב ביותר לבוא כי אנחנו לא מעמידים פנים. זה הדבר המיוחד במקום הזה ".

כריש לוויתן משתרע בים של קורטז © ג'סטין פולקס / לונלי פלאנט

באהיה דה לוס אנג'לס

לטבול את עצמך בעולם הטבע על ידי שחייה עם כרישים לוויתן ואריות הים בים של קורטז.

בהתחלה זה רק צל נע במים. זה נראה גדול בצורה בלתי אפשרית: 26, אולי 30 מטר. לצלול מתחת לפני השטח ואתה יכול לבוא פנים אל פנים עם יותר מ 20 טון של שרירים וסחוס עם סנפירים - הפה הרחב מוצץ פלנקטון כפי שהוא מגיע אל האור, remoras נצמדים לגוף שלה מנומר לבן, שבץ חינני של סנפיר הזנב הענקי שלה כשהוא גולש במים. זה נע בנחת, ממוצעים סביב שלושה קמ"ש, אז במשך זמן מה אתה יכול לשחות ליד זה, בועט סנפירים צלילה שלך קשה לשמור על הקצב. זה לא רק דג גדול, אבל הדג הגדול מכולן: כריש הלווייתנים.

זהו מראה מלכותי במקום שהוא מוצף במראות מלכותיים. ים קורטז, רצועת המים המרוחקת של מאה קילומטר בין באחה קליפורניה ליבשת המקסיקנית, היה אהוב על שימור האוקיינוס ​​הגדול ז'אק קוסטו. הוא קרא לזה 'האקווריום של העולם'. זה ביתם של מגוון עצום של יצורים ימיים, עם כ -900 מינים של דגים ו -32 סוגים של יונקים ימיים החיים, לאכול ולהרביח כאן.

זה לא נדיר לזהות צבי ים, קרני מאנטה ואפילו לווייתנים אפורים. אתה יכול לשחות עם אריות ים, שנובחים ומתפתלים כמו חבורה של כלבים ימיים, וכוכבים באים לכאן במרדף אחרי צהובה, סנאפר אדום וקוטב. הדיג הוא כל כך טוב אפילו הציפורים להצטרף פנימה. שקנאים חומים בובי רגל כחולים להמריא באוויר ואז פתאום לצלול, freefalling מן השמים ו snatching טרף שלהם.

זה חוויות כמו אלה שעודדו ריקרדו Arce כדי להתחיל את חברת צלילה צלילה eponymous שלו עיר הולדתו של Bahía דה לוס אנג 'לס. "גדלתי כאן וצללתי כבר 21 שנה", הוא אומר. "רציתי שאנשים יהיו להם אותם חוויות שהיו לי". Bahía de los Ángeles היא עיר דייגים קטנה של 800 אנשים בלבד ליד ההרים של סיירה דה בורז'ה. הבידוד שלה הופך אותו למקום מושלם כדי להתקרב אל פלאים רבים של ים קורטז.

כמו קבוצת סיור חוזר בסירה לאחר יום בים, העיר בקושי נראה על קו החוף. "כאן יום רגיל פירושו לקום מוקדם כדי לערוך סיור, ואז לקיים חיים צוננים, "אומר ארס במשיכת כתפיים. "זה מקום מרגיע."

Guillermo's Hotel הוא מקום אידיאלי למטיילים המבקשים לבקר ב- ג'אסטין פאלקס / לונלי פלאנט

זה לא קרה במקרה. הקהילה של Bahía דה לוס אנג 'לס באופן עקבי מגיע יחד כדי להילחם תוכניות להפוך את העיר לתוך נופש מסחרי יותר. "אנחנו מודאגים לגבי הפיתוח. זה מדאיג אותנו, "אומר ארס. "אנחנו חושבים שהאזור נשמר בצורה טובה מאוד ככה, אז אנחנו לא רוצים שזה יגדל כל כך. היו הרבה פרויקטים שניסו להיכנס לכאן, אבל כקהילה לא רצינו. אנחנו מאוד ברורים לגבי סוג התיירות שאנחנו רוצים למשוך. אנחנו לא רוצים פורעי אביב או קהל המפלגה. אנחנו רוצים רק אנשים שבאמת מעוניינים להכיר את הטבע ".

מקומות כמו Bahía דה לוס אנג 'ל הם בעלי חשיבות מכרעת כי כריש לווייתן הוא מין בסכנת הכחדה. ארצ'ה הוא חבר בקבוצת שימור מקומית, Pejesapo, אשר מאז 2008 עבד כדי לשמר את בית הגידול של כריש הלווייתן ולספור את מספרם. הכרישים נראים בדרך כלל בין יוני לדצמבר, ובשיא של העונה ארס ראה עד היום 55. "זה מקום אוכל טוב כאן", הוא מסביר. "פעם חשבנו שהם פשוט אכלו פלנקטון, אבל על ידי צילומי אותם כאן גילינו שהם אוכלים גם דגים גדולים יותר."

יש רק כמה בתי מלון קטנים מאוד בעיר, כלומר, רוב השנה יש סיכוי להיות יותר כרישים לוויתן כאן מאשר תיירים. ארס שמח לשמור זאת כך. "אנחנו מנסים ליצור דוגמה לדור הבא על איך לעשות דברים", הוא אומר. "אנחנו רוצים להראות להם שככה אתם מגינים על הסביבה".

העיר לורטו הוא מוצף עם צבע ואופי © Justin Faulkes / Lonely Planet

סאן איגנסיו ולורטו

לחשוף היסטוריה מדהימה דרך הכנסיות שנבנו על ידי מיסיונרים ישועים במאות ה -17 וה -18.

שמש הצהריים שוקעת בחזית הלבנה של "מיסיון סן איגנסיו", דלת המשלחת הספרדית נפתחת לרווחה. מנהל בית הספר של הכנסייה, פרנסיסקו זוניגה, פוסע, מחווה לעבר העץ הישן. "זה מקורי", הוא אומר, "מ -1728."

זה הופך את הדלת מבוגר יותר עיירות רבות כאן באחה קליפורניה. העיר הגדולה ביותר בחצי האי, טיחואנה, נוסדה בשנת 1889. בעוד שההיסטוריה המקורית כאן ארוכה - יש ציורי מערות של אנשי קוצ'י, שנחשבו עד כה מלפני כ -7,500 שנה - ההיסטוריה של ההתנחלויות המודרניות לא לא להתחיל עד בואם של מיסיונרים ישועי ממקסיקו היבשתית בשנת 1683. זה היה 1697 לפני שהם ייסדו את העיר הספרדית הראשונה על חצי האי לורטו, נסיעה של 3 וחצי שעות מדרום איגנסיו.

הם הגיעו בסירה מסיןלואה, לא בטוחים אם הם מתקרבים לאי או לחצי אי. הם נחתו לראשונה על לה-פאז המודרנית, אך נסעו צפונה על ידי ילידי פריקו ואנשי גואיקורה, ובסופו של דבר הגיעו לבורטו. הניסיון הראשון שלהם לבנות כנסייה, מיסיון סן ברונו, ננטש בשנת 1685 בשל מחסור של מזון ומים.

מיסיון דה נוסטרה סניורה דה לורטו קונצ'ו © ג'סטין פולקס / לונלי פלאנט

ב- 1697 הגיעה לורטו קבוצה נוספת של ישועי, בראשות הכומר האיטלקי חואן מריה דה סלוואטיירה, וניסה שוב לבנות משימה. כנסייה זו, "מיסיון דה נואסטרה סניורה דה לורטו קונצ'ו", או "מיסיון לורטו", הוכיחה הצלחה רבה יותר, וההתיישבות הפכה לשטח הראשון של ספרד בחצי האי - והבסיס שממנו הרחיבו המיסיונרים את עבודתם האוונגלית בכל רחבי האזור. הכנסייה עדיין עומדת בלורטו, ליד מוזיאון המוקדש להיסטוריה של הישועים. עם זאת, כפי שמסביר האפוטרופוס של המוזיאון, הרנאן מוריו, מיסיונרים שהגיעו עד לסן איגנסיו צפונה, ראו ירידה במספר הצאן שלהם בשל סכנה בלתי צפויה, אשר תחזור על עצמה ברחבי היבשת.

"יש כאן הבעה: 'הפעמונים שקוראים לרוח', הוא אומר, 'המשימה של סן איגנסיו נפתחה על ידי הישועים וסיים על ידי הפרנציסקאנים, אבל עד שהם השלימו את המשימה, הם ראו את ההשפעות של המערב שהגיעו למחלות שהמקומיים לא היו חסינות אליהם עד שהמשימה הסתיימה לא נותרו הרבה אנשים ללכת לכנסייה, לכן אנחנו אומרים שרק פעמונים התקשרו לרוח ".

הבארטו הבארוק מאחורי המזבח במיסיון סן איגנסיו © Justin Faulkes / Lonely Planet

היום, הכפר המקיף את מיסיון סן איגנסיו הוא ביתם של 700 אנשים בלבד, בעוד לורטו היא עיר גדולה יותר של 15,000. עד 1777 לורטו שלטו בכל המדינה, אשר באותה עת התמתחה כל הדרך למעלה לתוך מה עכשיו ארה"ב. הרבה אדריכלות של העיר עדיין נושאת את המורשת הקולוניאלית. לורטו (Loreto) קל לחקור ברגל ומסודר סביב כיכר מרכזית, פלאזה חוארז (Plaza Juárez). משם היא נמצאת במרחק הליכה קצרה בלבד אל אוונידה סלוואטיירה, שעמדה על שפת העץ, למשימה. הוא שוחזר מספר פעמים לאחר מאות שנים של נזק רעידת האדמה, הוא שומר על הכתובת מעל הדלת המעידה על כמה חשוב זה פעם, מתרגם כמו "ראש הכנסייה אמא ​​של משימות של קליפורניה העליון והתחתון." בפנים, מאחורי המזבח, יושב רטאבלו בסגנון הבארוק המעוצב להפליא שהובא לכאן על חשבון גדול ממקסיקו סיטי.

עבור עיר עם היסטוריה כה עשירה, לורטו הוא עכשיו מקום שליו. עם רדת החשיכה בפלאזה יוארז, זוגות יושבים מחוץ למסעדה בשם 1697 לוגמים בירות כשהם מקשיבים לגיטריסט. הם מביטים מעבר לכיכר אל בניין העירייה הספרדי המרשים. מתחת למילה לורטו הוא נושא אגדה אבן, מתן שמות לעיר קפיטלה היסטוריקה דה לאס קליפורניאס (בירתה ההיסטורית של קליפורניאס). אבל עכשיו, כמו שותי הבירה עצמם, זו עיר שנשארה לבדה עם זיכרונותיה.

Balandra ביץ ', על חצי האי באחה סור בלה פאס, מביט לעבר האי הקטן של Espiritu סנטו במרחק © Justin Faulkes / Lonely Planet

לה פז

לשחות, קיאק או paddleboard הדרך שלך סביב החופים לבן חול וחופים סלעיים.

השמש צונחת בשמים מעל חוף באלאנדרה, 17 ק"מ צפונית לה פאס, אבל קבוצות של חברים ומשפחות שבאו אל תוך יום ראשון אחר הצהריים על ידי הים נחושים להוציא את כל הרגע האחרון של היום חום. כשהגאות נכנסת, שני גברים מרימים את שולחן הפיקניק שלהם מתוך מים עמוקים עד הקרסול ונושאים אותו לחוף, בקבוק רום ריק למחצה עדיין מאוזן עליו בצורה מסוכנת.

הרחק במעלה החוף, קבוצה של אקרובטים מתבגרים מטיחואנה מתחלפים זה בזה, מתנשפים גבוה באוויר, עד שלא ניתן להתרשם - אולי תוצאה של יותר מדי cervezas - הם מתגעגעים לתפוס שלהם. המתעמל הנופל צוחק אותו, מתגלגל בחול הרך והלבן. מוזיקת ​​פופ אמריקאית ממוסיקה סטריאו בלתי נראית. קיאקים של ירוק וכתום לחזור למפרץ, קל לזהות מול הים טורקיז. כשהשקיעה מתקרבת, השמים הופכים לגוון מופלא של אדום. אפילו העננים נראו בצבע ורוד, כמו סוכריות כותנה. משפחות מתחלפות בתהלוכות אל קצהו המרוחק של המפרץ כדי לצלם את האני החובה מול סלע הפטרייה החתימה של בלנדרה.

כאשר הם מטפסים בחזרה במעלה המדרונות החומים המאובקים עם קקטוסים של קרטון ועד למקום שבו השאירו את המכוניות שלהם, קל לראות מדוע אנשים נמשכים לכאן מכל רחבי מקסיקו, נמשכים על ידי החול הלבן והמים החומים. שלט מסולסל ליד כמה שמשיות בנויות על ידי הממשלה מצהיר כי הם "חקו קו,"עשה עם סולידריות. זה חוף שמקבל בברכה את כל הזרועות הפתוחות.

Paddleboarder לחקור את המפרץ סביב Espiritu סנטו, לה פאס © Justin Faulkes / Lonely Planet

לעומת זאת, בים שקר כמה חופים בלעדי יותר. Espíritu Santo, אי 31 קילומטר קילומטר בים של קורטז מוקף מנגרובים ותצורות סלע וולקני, הוכרז אונסקו ביוספרה מילואים בשנת 1995, ומספר המבקרים שם מוגבל בקפידה. הוא בלתי מיושב באופן רשמי, אם כי בזמנים מסוימים של השנה אפשר להישאר לילה על האי במחנה ססיל, סדרה של אוהלי ספארי שהוקמו עם מיטות אמיתיות ורהיטים על רצועת ארוכה של לה בוננזה ביץ '. שפים חיים בג'ובני ובאיבן מגישים את המחיר הטוב של באחה מד, ויכולים לארגן כל דבר, החל מקיאקים ושנורקלינג ועד צפרות וטיולי טבע.

Espíritu סנטו הוא שעה על ידי סירת מנוע מ לה פאס, וזה נפוץ לראות בתי ספר של דולפינים ששיחק בעקבות הסירה. עבור הרפתקני יותר, אפשר גם להגיע אל האי על ידי קיאק או paddleboard לעמוד. למחרת בלה פז, על רצועת החוף הארוכה מול Malecón של העיר, מדריך paddleboard סרג 'יו García, של הארקר מועצת ושות', הוא נותן שיעורים נלהבים כדי uninitiated. שחקן כדורסל מקצועי לשעבר מצ'יוואווה, הוא עבר לפאז לפני שבע שנים, נמשך כמו רבים אחרים על ידי אורח חיים רגוע החוף.

בין אם אתה חבטן החוף, דייר ההנעה או הצופה חיות בר, קו החוף של באגה הוא גדוש אוצרות לכל © Justin Faulkes / לונלי Planet

"לראשונה ביקרתי בלה פז כשהייתי בן 16", הוא אומר, עוקב אחרי הסטודנטים שלו במפרץ. "ידעתי שזה מקום יפה, אז תמיד חשבתי שאני רוצה לחזור ולעשות את החיים שלי כאן. זוהי עיירה קטנה שגדלה במהירות. יש לך איכות חיים טובה כאן, טוב יותר מאשר במדינות אחרות של מקסיקו. זה מקום שליו באמת, שקט ורגוע ".